印度心经 1 - 珍珠湾全球网

This is a ZT series. I like it very much. The original author is Felix_Tian. In order to let people in 国内 to read it, I post here.

倦缩在椅子里，盯着前排椅背上的小显示器，十几个小时飞逝而过，而我，依然是出乎意料地心如止水。

这是一次久违了的远行，上一次真正意义上的背包独行发生在十年前，那时的埃及见证了意气风发的我。

十年，如云烟般从眼前飘过，留下多少刻骨铭心：送走了生命，又迎来了生命；失去了爱，又得到了爱；学会了生活，更理解了生活。

“亲爱的乘客们，请往你们左边看，今天是印度最大的节日－－灯节Diwali的最后一天。Diwali快乐”

舷窗外机翼下的夜色里，五彩的烟花倏尔绽放，倏尔不见，从容而无序，如海面上短命的泡沫，如夜空中繁星的眼睛。

关于旅途和远方的情绪起源于童年时候某个深夜的哈尔滨。妈妈牵着我的手去火车站接车，踩在严冬的厚雪上，声音枯燥而寂寥。然而，当灯火通明的火车站热气腾腾地出现在面前的时候，那份火热的嘈杂，那份不安的骚动在我幼小的脑海里深深地烙下了对远方的向往。

在以后的岁月里，这份向往满足了我的许多好奇心，验证了关于未来和异域的种种可能。它使我愈行愈远，它把我变成了一个日渐丰富的人。

德里的机场和世界各地的首都机场没有什么不同，空旷冷静、明亮整洁、回响的脚步声不带一丝人情味。唯有高悬在海关上方的一排佛家手印黄铜雕塑昭示了这是一个拥有令人敬畏的古文明的国度，神秘而宏大，飘浮在视线不可及之处。

一直被种朦胧的预感笼罩着：即将踏入的会是一个纷杂茂密的文化原始森林；即将经历的必定是一次充满奇遇的精神之旅。

海关官员的台子上竖了一张画片，上面同样有一只手印，写着 “Namaskar”。故意问那字的含义，他说那是敬语，表示欢迎。我当然知道，因为那是我的一个模特的艺名。取出iPhone拍下那只手，打算回去送给那个艺术气息浓郁、肌肤如雪的女孩。

出了海关，找到在外面等待的司机。出租车在污浊的空气中颠簸着驶向客栈。

出发前，我对整个旅程只安排了两件事，一是买了张去德里的往返机票，再就是在网上订了一家可以接机的客栈。这家客栈的价钱是别家的两倍，选择它仅仅因为它的住客大多数是来自以色列的背包客。

犹太人做事向来靠谱，为犹太人做事更得靠谱，我印度之行的第一天落脚之地还是找个靠谱的为好。

出租车驶入狭窄肮脏的小巷，立刻，一股中国春节的味道扑面而来。那是混合了浓浓的硫磺、五颜六色的烟花、此起彼伏的炮竹、和孩子们奔跑喧闹的东西，遥远而亲切，暗流在血液里，不经意地牵动了一丝乡愁。

打开电视，看到的竟是布鲁斯。威利斯自信满满地在拯救地球。四顾房间里雪白的墙、美式插座、带遥控的空调，窒息之感顿生，决定起床之后马上换个客栈。

清晨，走进背包客聚集的街旁小店，点了瓶装水和煎蛋。环顾四周，不仅哑然失笑，恍然是坐在了 Burning Man 的中央大帐里。虽然来自世界不同角落，每个人不约而同地都是奇装异服，都带着纹身，都神情飘忽，一付在寻找自己精神家园的模样。低头看看自己，也还是在沙漠里的一身打扮。

拦了辆突突－－一种黄绿相间电动三轮出租车，蝗虫般布满大街小巷－－去看位于旧德里的红堡。那是由赭红色的石头砌成的昔日王宫，高大宏伟。

红堡里白色的大理石宫殿雕梁画栋，穿着五彩沙丽的女子飘然其间，学童们在奔跑，沉默的石壁间回荡着欢笑，天上一轮灿烂骄阳。

花了一个小时捕捉掠过残桓的飞鸟，默算着曝光数值，想象着底片上的银盐成像，发觉自己其实无动于衷。

倒是无处不在的印度青年的关注让我颇有点意外。不知道是这张黄色的脸还是身上的纹身，或是左右披挂的相机，无论走到哪里我都成了视线中心。时常被人要求用手机合影，或者要求用我的相机给他们拍照。小孩子会隔着马路挥手高喊：”纹身真棒！（Nice Tattoo, Sir!）”，或有人过来捏捏我的胳膊问道：”当兵的？会中国功夫吧？（Army Man? Kung Fu?）”

原来当一把明星并非是件可望不可及的事情，只要心中暗念着“茄子“微笑同时脸部微微上仰并倾斜45度以呈现出最佳的摄影角度就可以了，获得的虚荣心足以补偿脸部的肌肉疲劳。

背着装了4部相机、6只镜头的双肩包走在旧德里最世俗的小巷，漫无目的，随意徜徉。

这是一些狭窄的小巷，被突突的摩托、叮叮当当的自行车、边走边吆喝的挑夫、优哉游哉的牛、笨拙的山羊、环佩悦耳的沙丽女郎塞得水泄不通。

突然间感觉自己接了地气，印度就在不经意间以一种纷乱、鼎沸、刺鼻、喧嚣的模样无征兆地出现在面前，迅雷不及掩耳地占领了五官。

小巷两旁陈旧的房屋上电线像蜘蛛网密布，灰尘在空中飞舞，垃圾在地上纷飞，空气中弥漫着汗臭、不知名的香料、和排泄物的味道。这些黄白之物不仅仅来自满街的牛们，而且来自不愿委屈自己的人们。经常可以看到在浇灌街角的男人，有些公共厕所甚至就是墙边的一个槽子。更有甚者，有时走在前面的某个男人会突然蹲下，掀开围在腰间的lungi，自以为隐蔽地当街舒畅放水。

街上小吃店密布，供应的都是我称之为印度糊糊的东西，那是把蔬菜香料混在一起炖成的黄色的、绿色的糊状物，用来沾饼吃，卖相和味道都不敢恭维。

印度人大多数是素食主义者，偶尔能看到买肉的板儿车，女老板赤脚盘坐其上，膝前堆着一堆黑色的肉，她偶尔挥挥手，一群苍蝇嗡嗡惊起，于是肉的颜色由黑变红。

走得饥肠辘辘，在一个小店前停下。一个脚板儿黝黑的伙计坐在门前，手法娴熟地在削洋葱，随刀落下的洋葱圈薄而白，在脚边的盆子里堆成了小雪山，和盆子旁边一滩散发着尿味的黑色泥水形成鲜明对比。立刻，我食欲全无。

无奈之下，我做了一件自己都没想到的、以前曾经非常不齿的事情－－叫了一辆突突，把我突突到了新德里的一家麦当劳。

吃当地食品、喝当地啤酒一直是我的旅行习惯，也是路上快乐和阅历的一部分。大抵人的胃和人的习性息息相关，了解了一个地方人的胃也就部分地了解了这个地方人的秉性。这个习惯我一直保持得很好，直至印度，立刻分崩瓦解。

在印度的日子里，我身体最常感觉到的竟然是饥饿－－那种头昏眼花、脚踩棉花式的饥饿。以至于有一段时间登山包都背不动；以至于回来后发觉体重掉了十五磅、在机场差点没有被人认出来。